C/ Le chassis et éléments internesC/ Le chassis et éléments internesLe chassis est soit en tôle peinte soit d’aspect brut.
Comme pour les ébénisteries métalliques, c’est la rouille qui est le principal ennemi ce cette partie de l’appareil.
On ôtera d’abord tous les éléments facilement amovibles et fragiles (tubes, lampes de cadran, glace, etc...)
Dans tous les cas, si le chassis est peint et abimé par la rouille, il faut savoir que le repeindre complètement est un travail d’envergure. Vous serez bien souvent contraint de démonter tous les éléments supérieurs s’y trouvant (MF, CV, supports de tubes...) ce qui représente une tâche très importante.
Pour ma part, je ne me souviens pas avoir eu en main un chassis suffisamment rouillé pour justifier un tel traitement. Le seul qui était rouillé à un point exagéré n’aurait de toute façon jamais re-fonctionné et a fini en pièces détachées.
Ce travail est tellement fastidieux que l’on commencera, comme pour tout chassis, à l’aspirer et nettoyer au pinceau, à le dégraisser à l’aide d’alcool à brûler aidé de la brosse à dent et/ou des cotons-tige.
Ici encore la bombe pour l’entretien du matériel informatique accomplit des merveilles pour dégraisser et enlever les dépôts marron des traces de chauffe.
Vous pouvez aussi utiliser du White Spirit et mieux encore l’eau japonaise appliqué sur un chiffon doux pour le dégraissage et pour enlever les traces de rouille superficielles.
Ne pas utiliser la laine d’acier car celle-ci laisse toujours des micro-fibres qui ne manqueront pas de créer des pannes de toutes sortes, notamment si elles s’insèrent dans le CV, les supports des tubes, les claviers et commutateurs rotatifs.
Attention à ne pas laisser entrer du produit de nettoyage par les orifices de réglage des moyennes fréquences ou l’interstice entre le boîtier MF et le chassis. Le fait d’humidifier les composants internes peut entraîner une modification temporaire ou définitive de l’alignement MF.
Attention aussi au CV si vous ne le démontez pas. Le moindre choc sur les lames de ce composant risque de provoquer une variation de l’accord entre la HF et l’oscillateur et entraîner des variations partielles de sélectivité/sensibilité. Toujours s’arranger pour fermer le CV au maximum avant les opérations sur la mécanique.
Après cette première opération, on pourra de nouveau juger si il faut aller plus loin ou non, car bien souvent, ce premier nettoyage sérieux aura fortement rajeuni l’aspect de ce chassis.
Dans la pluspart des cas, sur un chassis non peint, le nettoyage au Miror suffira amplement (certes il faut de l’huile de coude).
Les chassis des appareils des années 20 à 30 sont fréquemment en ébonite. Un nettoyage complet est assez facile à réaliser avec de l’eau japonaise, après avoir démonté les composants de surface (pas des CMS ici 
)
Attention: C’est l’un des éléments le plus fragile.
- Soit il s’agit d’une glace réfléchissante (glace-mirroir) et le nettoyage de sa face externe se fera avec un produit à vitres en posant la glace bien à plat sur un chiffon.
Eviter ce traitement pour la face arrière de la glace qui possède la sérigraphie. Un frottement trop insistant conduirait à l’extinction complète de tous les émetteurs ou longueurs d’ondes présents. Préférer une éponge douce imbibée d’eau savonneuse et beaucoup de douceur.
Attention: certaines glaces comme celles des Philips/Radiola construits pendant la seconde guerre ou les Sonora des années 50 craignent fortement l’humidité. C’est le cas aussi pour les glaces avec argenture des Sonora des années 50. Toujours stocker ces postes dans un endroit sec. Pour ces appareils, proscrire absolument tout nettoyage humide. Uniquement au pinceau de soie et avec précaution.
Toujours faire des essais préalables sur une partie non visible quand la glace est montée.
- Soit c’est un mica (ou rhodoïd) ou une glace qui précède le cadran: pour la glace: nettoyage au produit à vitre, pour le mica, l’eau savonneuse et pour le cadran (ou le rouleau style Ducretet) eau savonneuse également. Dans tous les cas, dès que le nettoyage est fait, sécher avec un chiffon doux.
Le Haut-Parleur ne doit souffrir aucune forme de produit humide. Le carton risque de se déformer et vous risquez d’obtenir un cône qui frotte dans son entrefer. Nettoyer uniquement au pinceau et l’aspirateur.
Attention à l’état des tresses en cuivre qui relient le bornier à la bobine mobile. Contrairement aux amplificateurs à transistors qui supportent mal un court-circuit du HP, un HP coupé est très néfaste pour un ampli à lampe. La lampe finale génère des surtensions dans le transformateur de sortie qui peuvent lui être fatales.
Si vous devez remplacer des tresses de ce genre, qui doivent être très souples pour suivre les mouvements du cône, vous pouvez utiliser la tresse cuivre récupérée sur du câble blindé de très faible section (genre bras de pick-up) en prenant de très grands soins pour la soudure sur le dôme papier. Pensez à toujours les récupérer sur un HP HS destiné à la poubelle.
S’il existe des impacts dans le cône, rabattre le papier pour le mettre en place et figer la réparation à l’aide d’une colle transparente pour papier style Limpidol ou équivalent.
La feutrine éventuelle garnissant le bord externe du saladier se décolle facilement au démontage, victime d’une pression par le serrage de plusieurs dizaines d’années. Nettoyer aussi au pinceau et la recoller aussitôt avec le Bostik bois.
Les HP à excitation peuvent souvent avoir la bobine coupée. Généralement la résistance de cette bobine varie de 1300 à 1800 Ohms et est réalisée avec un fil émaillé très fin. Sa réparation ou son remplacement nécessite le démontage de la culasse et un recentrage de la bobine mobile.
Une solution ’de fortune’ ou temporaire, en attendant de retrouver un HP en bon état, est de remplacer l’excitation par une résistance bobinée de même valeur ou mieux une self de filtrage et de monter un HP à aimant permanent.